讯阳文艺网初二，炒一盘如意豆芽菜
作者 ▏平叔
岁月流逝不待人，过年也是一种乡愁。 小时候在北方生活，也过了许多的“年”，至今记忆犹新。 北方冬季漫长，菜蔬也单调，除了土豆萝卜大白菜之外，便要数绿豆芽。红豆相思，能当饭吃；绿豆无私，亦粮亦菜。
听说绿豆原产地在印度，不知那里有无豆芽吃法？ 关于豆芽，袁枚《随园食单》里有专门文字叙述：“豆芽柔脆，余颇爱之。炒须熟烂，作料之味，才能融洽。可配燕窝，以柔配柔，以白配白故也。然以极贱而陪极贵，人多嗤之。不知惟巢、由正可陪尧舜耳。” 物为人用，方为良物；食为人吃，即是美食；也就不在乎贵贱之分了。
文革时代强调抓革命，成都一度蔬菜奇缺，于是豆芽便成日常人家餐桌之主角。
豆芽唱主角，在于时代使命，也在于时代必然。
抓一把绿豆，便能发一盆芽，犹如撒豆成兵，方法并不复杂，稍微开窍之人便可操作。
将豆闷于盆，勿见光，置之锅台温热处，每日两浇水，五日可成。
此时豆芽，其形似一柄如意，过年食用，吉祥意味相当深长。 豆芽吃法多多。可凉拌，可炝炒，可与韭菜搭配，也可与凉面做伴，也可为川式烤鸭垫底，均为蜀地常见吃法。
讲究之人吃豆芽，喜欢掐头去尾，所以豆芽也叫“掐菜”。
多年前，北门人民北路肖家村附近一条小巷里，有一家标准苍蝇模样的馆子，生意相当火爆，其招揽客人的头牌菜就是一道“银牙肉丝”。
绿豆芽掐头去须，配上切得飞细的猪肉丝，一顿猛火收拾，瞬间出锅。只见，两白混成一盘，丝丝入扣、热气腾腾、锅气十足！
吃豆芽我是专业的，我吃豆芽从北方邯郸一路吃到南方成都，究竟吃了多少豆芽，算不清楚了，也懒得算。
不过，我以为绿豆芽的营养价值大概不会高，否则那个年代怎么会有那么多的豆芽身材者？其实我也一直都是豆芽身材，发福出腰围还是改革开放以后的事情了。我一直觉得胖子是改革的成果，所以我不觉得减肥是必须做的事情。
又过年了，越发念想母亲在时的情景，也越发清晰地回忆起狼吞虎咽母亲做的炝炒豆芽菜的情形……那是某个除夕年夜饭，我们几弟兄喝酒正酣，母亲突然起身进厨房，说我给你们炒个豆芽。
豆芽是用了干辣椒、花椒合着小葱段一起炝炒的，不知是吃得快，还是出锅时喷了醋，吃到最后一筷子时，豆芽依然是活灵活现，没有一根蔫巴倒桩。
今天初二，中午炝炒了一盘如意豆芽菜，又写下这些衣食冷暖的琐事，不过是因过年激发出的一些念想，也就想感怀一下而已。
动于衷，发乎情，一代人的快乐记忆，转而无限感伤。人生中的每一个年，都不可能再来。今番文章里，我哪里是在讲吃豆芽，分明是在品味人生的过往。
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